capteur température liquide refroidissement /ohms

Bonjour

L'aiguille de température de liquide de refroidissement monte régulièrement , puis au bout de 3 à 4 minutes se stabilise entre la deuxième et la troisième graduation , après environ 1 minutes, l'aiguille se déplace au delà de la sixième graduation en déclenchant le signal 'check gage' et y reste environ un à deux minutes avant de revenir vers la deuxième ou troisième graduation.
J'ai déconnecté le fil branché sur le capteur et y ai branché un ohmètre. Voila ce que je mesure en roulant :
démarrage : 2600
point bas (aiguille sur sixième graduation, signal 'check gage) : 105 - 110
retour aiguille vers graduation 2 - 3, 170 -180

En soulevant le capot, j'observe que le calorstat s'ouvre à 105 - 110. Le ventilateur s'enclenche à 150 - 155 puis s'arrête à 210.

Je trouve bizarre que le ventilo se mette en retour avant l'ouverture du calorstat (cela ne sert à rien, au moins au démarrage puis que le liquide chaud n'arrive pas au radiateur). Mon calorstat serait-il un peu fainéant à l'ouverture ?
Faudrait-il que je le change ? Ou bien ces valeurs sont-elles normales et c'est mon indicateur de température qui a un problème et dans ce cas je branche en permanence un ohmètre à la place, sans changer le calorstat.
Merci de votre aide
PhilRennes, Voyager Plymouth essence S2 1991, boite automatique, GPL

Salut.

2.5 essence ? je peux comparer les valeurs avec le mien si tu le souhaite et si c'est un 2.5 essence evidemment.

Si c'est un 2.5 essence aussi, cela peut etre le résultat d'une mauvaise purge. Tu as une bulle d'air qui se colle dans la chambre du thermostat, il ne s'ouvre pas "in time". DU coup, ta culasse, elle, chauffe quand même, déclenchant le ventilo qui brasse de l'air froid puis qui deviens progressibvement chaud avec forte baisse de temperature et arret du ventilo. A l'extreme, Il peut etre même parfois necessaire d'arreter le moteur, d'attendre entre dix secondes et une minute ...

Vu le prix d'un calorstat, je ne prendrais aucun risque et le changerais.

Arnault a écrit:

Salut.

2.5 essence ? je peux comparer les valeurs avec le mien si tu le souhaite et si c'est un 2.5 essence evidemment.

Si c'est un 2.5 essence aussi, cela peut etre le résultat d'une mauvaise purge. Tu as une bulle d'air qui se colle dans la chambre du thermostat, il ne s'ouvre pas "in time". DU coup, ta culasse, elle, chauffe quand même, déclenchant le ventilo qui brasse de l'air froid puis qui deviens progressibvement chaud avec forte baisse de temperature et arret du ventilo. A l'extreme, Il peut etre même parfois necessaire d'arreter le moteur, d'attendre entre dix secondes et une minute ...

Merci, je pense que la purge est bonne. Elle a été faite plusieurs fois en utilisant la technique proposée par Mystère 44. Oui il s'agit d'un 2,5l essence, 1991 (S2).
S'il s'agissait d'une bulle d'air, est-ce que l'air ne serait pas plus chaud que le liquide lui-même, dans ce cas il devrait faciliter l'ouverture du calorstat (mais je me trompe peut-être...)? En plus, ce que je mesure c'est au niveau du capteur relié au cadran du tableau de bord, pas celui qui commande la ventilation. Je soupçonne plutôt un défaut de l'aiguille du thermostat sur le cadran, peut-être lié à un problème de masse quelque part car la radio et l'horloge s'arrêtent de temps en temps et l'aiguille de niveau d'essence n'est pas toujours fidèle .... Si tu as le temps de vérifier sur ton Voyager, cela me rassurerait.

durango31 a écrit:

Vu le prix d'un calorstat, je ne prendrais aucun risque et le changerais.

Effectivement c'est ce que je risque de finir pas faire. Il a été changé il y a 2 ans pourtant. En fait, comme dit en réponse au post d'Arnault, je soupçonne plutôt un problème électrique au niveau de la transmission entre capteur et cadran. Mais j'aimerais en être sûr.

Ben si la purge est "foirée", tu peux avoir donc ton calorstat qui ne "baigne" pas correctement. Il finira par s'ouvrir, mais non pas parce que l'element "sensible" baigne dans du liquide chaud mais par sa propre conduction thermique qui se transmettra alors.

Une fois ouvert, ton liquide passe, tout va bien. Vu la dimension du radiateur et la démoniaque puissance du 2.5, même si ça passe moitié flotte moitié air dans la durit superieure, a vrai dire ... ça ne chauffe pas



J'ai ça sur le mien, cause vis de purge foirée. J'ai du faire des pieds et des mains, pour reussir avec patience a eliminer la dernière bulle, et depuis ce matin, c'est le premier jour ou tout se déroule strictement normalement. Je crois que je touche enfin au but.

Quand tu as le signal "j'ai chaud", sors illico de l'auto et tate la durit superieure. Elle doit etre froide aussi bien...

Cela peut etre ça ou effectivement un calorstat flingué. Mais j'en ai cramé un, celui d'origine, lui il avait une possibilité de se "sacrifier" ouvert en cas de grippage, ce qu'il a fait d'ailleurs. Plus de chauffe, plus de chauffage, 12 litres aux cent, que du bonheur !

Je ferais quelques mesures dans l'aprem' si j'ai le temps de mes sondes.

@+

EDIT : mesures demain matin, moteur froid, plutôt j'ai roulé ce matin et je reroule cet aprem..

Si c'est la calorstat qui reste fermé, les durites du radiateur devraient rester relativement fraiches, tant qu'il n'y a pas de circulation de LDR. Donc, dès que ton indicateur de température atteint la limite critique, utilise un capteur naturel, genre doigt, sur la durite, moins de 38°, tu ne devrais rien sentir, proche de 100, çà fait mal...