vibrations sur S2, fuites d'huile et accessoirement explosion de boite....!

bonne nouvelle la boite est reposée
aprés la première tantative j'étais un peu "refroidi" et l'idèe de laisser tomber.... et puis ce matin je mis suis remis fabrication d'un centreur puis par sécurité un deuxiéme à partir de l'arbre d'entré de boite
en conclusion mon erreur était de ne pas bien mettre la boite pil-poil en face du moteur il faut que les deux soient alignés horizontalement et verticalement pour que l'arbre se trouve exactement en face des canelures du disque
certainement que la voiture sur un pont et à deux personnes celà doit demander moins de précisions mais dans mon cas l'alignement est primordiale

ce soir mise en route, le demarreur répond(j'avais profité de sa dépose pour le controler trouvé un ressort de charbon brulé) mise en route illico
le compte tour fonctionne ainsi que la charge batterie(donc mon montage de capteur OK) pression d'huile OK(j'ai profité de la dépose de la sonde pour la nettoyer), aprés un petit temps de chauffe j'enfonce la pédale d'embrayage (comme dans du beurre) essai de la boite 1 2 3 4 5 et MA tous passe, je passe la 1 et j'embraye doucement(au cas où )
le bonheur plus de vibration, la boite ainsi que l'embrayage nikel
le cricri roule droit(pas évident aprés la dépose des cardans/moyeux/rotules/ect)
à mon niveau et mes moyens je suis content de ma persévérance

Super et je pense que tu n'avais pas à douter de ton boulot

Beau boulot,félications
jp

Eug87 a écrit:

Super et je pense que tu n'avais pas à douter de ton boulot

merci pour le compliment
je dois reconnaitre que j'ai la chanse de pouvoir "faire à mon idée" grace en premier lieu à la patiente de ma femme (bon pas tous les jours )
et sur pas mal de points aux expériences des acteurs du Forum

Félicitation et profite bien de ton Voyager

Bon boulot bravo

Je ne saurai pas faire ça moi

Papa_Marco a écrit:

Félicitation et profite bien de ton Voyager

merci! sur que je me régale à le conduire

Kaspatou a écrit:

Bon boulot bravo

Je ne saurai pas faire ça moi

il y a quelques années j'aurrai fait la même réflexion et je n'aurrai pas osé entreprendre le remplacement d'une boite, mais en commençant par le remplacement d'un roulement de roue puis d'un souflet de cardant.... on fini par faire toutes les étapes qui ménent à la dépose d'une boite

très jolie boulot, profite bien de ton cricri refait a neuf

Ce matin je vais prendre rendez-vous pour le CT(la date était dépassée de 3 mois ) pas de plce avant le 29 ou le laisser aujourd'hui toute la journée, j'avais envie de rouler ce weekend donc je décide de tenter malgrés le peu de KM fait depuis le redémarrage j'avais un doute pour les freins (mix entre les disques neufs du 93 et plaquettes du 94 )
j'aimerrai vos avis sur le résultat(surtout l'angle de ripage AV exécif ?!)
pour comparaison je met le CT de 2009

le CT 2009


le CT 2011

Vérifie ton parralèlisme et nettoie, déglace et règle les freins arrière


Pour le parralèlisme, tu prend une barre que tu ajuste à l'avant des pneus avant entre les pneus droite et gauche. Reprend la mesure à l'arrière des pneus avant. Regarde sur la RTA si tu doit avoir 1 peu de pincement ou 1 peu d'ouverture. Ensuite, complète avec 1 essai sur route. Durant les 5000km suivant surveille l'usure et fait une correction si nécessaire.

Sinon, va au garage

Papa_Marco a écrit:

Vérifie ton parralèlisme et nettoie, déglace et règle les freins arrière


Pour le parralèlisme, tu prend une barre que tu ajuste à l'avant des pneus avant entre les pneus droite et gauche. Reprend la mesure à l'arrière des pneus avant. Regarde sur la RTA si tu doit avoir 1 peu de pincement ou 1 peu d'ouverture. Ensuite, complète avec 1 essai sur route. Durant les 5000km suivant surveille l'usure et fait une correction si nécessaire.

Sinon, va au garage

Ok pour les freins arrière c'est une des rares choses que je n'ai pas controlé(je l'avais fait il y a quelques années voir un de mes premiers post sur le site)
pour le paralélisme je vais essayer ta méthode qui ressemble à celle de la "ficelle" que j'utilise sur mon alfa
quand au garrage le dernier "réglage" de train avant c'est soldé par une usure jusqu'à la trame des pneus neufs à 20 000km
donc tu confirme le ripage viens du paralélisme et non du carossage? car suite à l'usure du précédent train de pneu j'ai avec l'écrou came de fixation de moyeu réglé"à l'oeil" mais je voulais tester comme tu me le préconise, aprés faire un control de géométrie pourquoi pas mais chez quel "vrai" pro ?

j'ai trouvé ça sur le net:
Le ripage (Antoine Jacquot, Autoplus, 11.12.2001,)


Il s'agit d'un contrôle sommaire du parallélisme des roues.
L'angle de dérive, ou angle de ripage, fait partie des points soumis au contrôle technique obligatoire.
Cette valeur s'exprime en m/km (mètres par kilomètre) et indique la variation théorique de trajectoire d'un véhicule.
En clair, elle signale si la voiture est susceptible ou non de se déporter sur la route.
Pour l'instant, seul le ripage de l'essieu avant est commenté, bien que certains appareils fassent également état des valeurs de l'arrière.
La limite de tolérance est de 10 m/km.
Au-delà, l'annotation "angle de ripage excessif" est portée sur les résultats du contrôle.
Ce défaut peut être le fait d'un train avant faussé ou même d'un véhicule accidenté mal réparé.
Soyez vigilant en cas d'achat d'une auto d'occasion.
Attention toutefois, certaines marques, Mercedes et BMW en tête, ont, du fait des réglages d'origine de leurs trains roulants, des angles de ripage importants, sans que cela constitue une anomalie.


- Abaque de conversion pouces-millimètres
Exemples :
jante 15" avec 1" = 25,4 mm soit 381 mm
pour un angle de 0°20' soit 0,33°, sinus de 0,33° = 0,00582 soit 381 x 0,00582 = 2,2 mm

parallélisme 1,5 mm : 1,5 / 381 = 0,00394, arc sinus de 0,00394 = 0,227° soit 0"14"



ici: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgtroul.htm

Oui, le ripage indique que la voiture ne roule pas droit donc qu'elle se déporte vers la droite ou la gauche.

Pour commencer, il faut vérifier le point millieu crémaillère.

Sur chandelle ou en roulant en 1er au ralenti sur 1 parking dégager:

Braquer à fond d'1 coté, ensuite à fond de l'autre en comptant les tours. Revenir à la moitié. Le volant devrait être droit et le compte juste.

En théorie, le volant doit avoir le même angle mais en symétrie lorsqu'il est braqué à fond d'1 coté ou de l'autre.

Le carrossage influe sur la tenue de route et l'usure des pneus mais si le parralèlisme est bon, la voiture n'aura pas de rippage. Il suffit de regardé les BMW à pont suspendu lorsqu'elle sont chargé à bloc. Le carrossage frole les -15 voir -20° à l'arrière ce qui est énorme et la voiture roule droit.

Ensuite, oui mon système ressemble au système de la corde mais plus simple à mettre en pratique seul.

J'ai toujours eu 1 ripage inférieur à 1. en générale je suis entre 0.0 et 0.3.

Mon test et sur route plane sans vent et sans circulation me mettre au millieu de la route pour compensé le "bombage" et je lache le volant. Si la voiture ne se déporte pas sur 300m ou plus c'est bon. il faut quand même surveillé l'usure car il faut souvent compensé pour les rond points voir aussi pour compensé le carrossage sur certaine voiture.

Quand au calcul et au valeur constructeur, je m'en sert à titre indiquatif pour savoir si je met 1 peu d'ouverture ou de pincement mais sinon je me fit au comportement et à l'usure. Je suis donc rarement dans les valeurs constructeur mais toujours nikel en longévité et tenu de route.

thierryc6 a écrit:

, aprés faire un control de géométrie pourquoi pas mais chez quel "vrai" pro ?

N'importe quelle garage équipé de l'appareil. Soit tous les garages.

Demande à voir l'appareil.

Le plus fiable que je conaisse est le Facom 4 têtes laser. Simple à utilisé et s'aplique sur le jante à mi diamètre. Il font faire 1 dévoilage dans la procédure mais le voile et très minim donc réglage propre.

merci pour les explications elles sont plus compréhensibles que bien des revues techniques
quand je parle de "vrai pro" je veux dire quelqu'un qui régle(comme toi) pas par rapport au chiffre constructeur mais dans le but d'avoir une tenue de route ainsi qu'une usure de pneu optimum
je faisais confiance à un centre de réglage pour mes voitures jusqu'a ma dernière monte de pneus neufs(facture de plus de500€ pour 2 pneus et réglages) ceux ci n'ont couvert pas beaucoup plus de 20 000km sachant que j'avais laissé libre choix de la marque/modéle de pneus au monteur dans une gamme de prix moyenne il est vrai
suite à cela pour mon alfa j'ai pris le risque(aprés des travaux sur les trains roulants du même type que ceux effectués sur le Chrysler) de faire le paralélisme moi même, résultant RAS au CT et pas d'usure anormal des pneumatiques qui ont plus de 30 000 km
pour en revenir au Chrysler je vais faire le para moi même je donnerai mes relevés pour voir si je suis dans le vrai et visite au CT au moins j'en aurrai le coeur net

aujourd'hui j'ai fait une première approche du controle paralélisme
d'abord à la ficelle: volant droit d'un coté la ficelle est en contact sur le flan avant et arrière du pneu donc pincement/ouverture=0
de l'autre coté la ficelle en contact avec le flan avant du pneu, sur le flan arrière j'ai un espace de 3mm donc première déduction ouverture.
Je décide de faire le control point milieu crémaillére: volant droit je pose un repére au point milieu je braque à fond d'un coté résultat pil 1tour et demi mon repére se trouve à "6 heure" même chose en braquant de l'autre coté mon repére passe le 6 heure et volant en buté il se trouve à 5 heure
déjà mon point milieu de crémaillère n'est pas bon!
Je regarde la RTA voie arrière plus grande que la voie avant donc mon control "à la ficelle" pas top!
je prend deux régles de 2m que je pose contre les flans des pneus avant: mesure à l'arriére des roues 1m85cm puis mesure à l'avant des roues 1m82cm donc pincement.
Ma déduction: je refais mon control avec les régles et je met 0 au moins je n'aurrai plus de ripage
je préféreais faire une mesure avec des régles fixées sur les jantes mais comment relever les distances? le métre ne traverse pas la carosseire

Moi je controle en dessous de la voiture uniquement sur l'essieux que je veut contrôlé.

Je met une barre entre les 2 pneu avant au niveau du flant intérieur "avant".
Je met la barre entre les 2 pneu avant au niveau du flant intérieur "arrière".

Je compart les 2 mesures.

Avec mon système lorsque tu à 1 espace à l'arrière du pneu cela indique qu'il y a du pincement.

Je préfère ma méthode car quelque soit l'angle du volant tu à toujours la différence entre l'avant et l'arrière du pneu. Celà n'empèche pas de metre les roues le plus droit possible pour être le plus juste possible.

Avec la métode de mettre une ficelle entre le pneu arrière et avant, en fonction de l'angle de ton volant ta mesure peut être fausse même avec le volant droit et surtout si le point milieu crémaillaire est faux. Il ne faut pas oublié qu'avec la DA il y a moins de démultiplication donc si le volant est 1 tout petit peu à gauche ou a droite (1 à 3°) la mesure va être complètement fausse. Mettre le volant droit au degré près est impossible à l'oeil.

Ensuite, il faut être minutieux et précis car ont prent la mesure à environ 45° au lieux d'être horizontal. C'est à dire que si on relève 1mm, c'est à dire qu'il y a environ 2mm de pincement sur le diamètre total.


Quand tu parlais de la méthode ficelle je pensé celle de mettre la ficelle au niveau du flan extérieur avant entre les roues avant et entre les flan extérieur arrière des roues avant. C'est plus pratique que la barre mais il faut être 2 et coté précision ce n'est pas top a moins d'avoir 1 repère au niveau du pneu commun comme 1 cercle à la base des crampon est encore, en fonction de la fabrication des pneus ce cercle peu être oval.

Par contre avec ma méthode, coté pratique si on n'a pas de fosse c'est galère car le véhicule doit être en appuis et on doit se glissé dessous.

Rien n'empèche de faire monté les 4 roues sur une cale de bois pour être en appuis mais il faut impérativement qu'il monte en roulant car si tu le cale avec 1 crique, le débatement de suspension va faussé la mesure.

Cependant, si tu à la possibilté de mettre 2 faire plat à plat sur les jantes extérieur tu peut faire une mesure à la ficelle entre les 2 barres. Tu fait reculé la voiture pour passé de la mesure avant à la mesure arrière est tu remesure à la ficelle entre les 2 fer plat.

Ca m'a donné une idée pour me fabriqué 1 appareil avec 2 cornière alu (de 5mm d'épaisseur soit 50X50X5) et 1 mètre enrouleur. Il faut que je réfléchisse sur la fixation sur les roues. Peut-être avec des riselants en plastique je vais voir.

je viens juste de lire ton message et cela recoupe ce que j'ai fait aujourd'hui: fabrication d'une "régle"



une première mesure me donne +6mm sur l'avant des jantes donc ouverture ; pas bon!
j'ai comme toi pensé à fixer des régles sur les jantes (plus fiable) et j'ai pensé fixer un disque de frein usagé a l'aide de boulons 12/150 et de goujon que j'ai d'avance (ce sont les mêmes que mon Alfa) ainsi je pourrai fixer des régles sur les jantes en évitant le flan des pneus
merci pour tes bonnes idèes

ce matin aprés que ma femme fasse une vingtaine de km je refais mes mesures et je retrouve mes 6mm
je regarde le filetage des biellettes de direction c'est du 14/150 donc un tour =1.5mm
mes neuronnes du lundi matin étant ce qu'ils sont je me dis: 2 tours à chaque biellette ça va me donner 2X3mm :arrow: je fais cette manip et aprés le repas ma femme reprend la voiture pour une trentaine de km son verdict: c'est drole le volant est bizarre la direction est "élastique"
recontrole je ne trouve plus 6 mm mais 15
en fait j'avais tourner les biellettes dans le mauvais sens et de plus quand on modifie l'entraxe à l'arrière cela modifie aussi l'avant inversement
donc je reprend tout et là je trouve 2mm ce soir ma femme reroule et demain j'afine pour être proche de zéro

En effet, et en+ si tu à 1mm à l'arrière du pneu avec la distance par raport à l'axe entre pneu/axes et bielette/axe et différent.
Il faut compté à peu près 60 à 75% de la valeur.

Comme je t'ai déjà dit, je ne me prend pas la tête à mesuré. Si le constructeur donne de l'ouverture, je met 1 peu d'ouverture et j'affine en fonction de l'usure des pneus.

Je me retrouve en plein dedans avec l'Alfa que je vient de prendre, je doit changé la biellette de direction droite coté crémaillère.

Ta barre en bois m'a donné une, idée avec en + 1 tige filté et 1 pieds de meuble pour faire le réglage de la largeur.

Beau boulot mais il faut bien se repéré entre le filetage, le sens de rotation pour donné de l'ouverture ou du pincement en sachant qu'en fonction du coté de la modification, le volant va bougé dans 1 sens ou dans l'autre.

Ok pour ton analise, en ce qui concerne la modification du "centrage" de volant comme il était "droit" avant mes modifs ce que je fais d'un coté je fais idem de l'autre, une fois mon paralélisme bon je vais m'intéresser à l'alignement train avant/arrière

Trop fort Thierry,

Tu es en train de re fabriquer le vieux banc TAV Bem Muller des années 70.
Celui qui faisait que les voitures roulaient tout droit et que tout le monde a remplacé dans les année 80 par les 4 têtes laser qui mal étalonnés faisaient que toutes les bagnoles sortaient tordues.

Je n'ai pas regardé mais il devrait y avoir sur ta crémaillère un repère "point milieu". Un repère sur la colonne à mettre en face d'un repère sur la crémaillère.
C'est le moment où ta direction n'est assistée ni dans un sens ni dans l'autre.

nito a écrit:

Trop fort Thierry,

Tu es en train de re fabriquer le vieux banc TAV Bem Muller des années 70.
Celui qui faisait que les voitures roulaient tout droit et que tout le monde a remplacé dans les année 80 par les 4 têtes laser qui mal étalonnés faisaient que toutes les bagnoles sortaient tordues.

Je n'ai pas regardé mais il devrait y avoir sur ta crémaillère un repère "point milieu". Un repère sur la colonne à mettre en face d'un repère sur la crémaillère.
C'est le moment où ta direction n'est assistée ni dans un sens ni dans l'autre.

merci pour l'info
je n'ai pas encore regardé ce réglage de "point milieu" car aprés le réglage du paralélisme je me suis dit: et le carossage?
aprés mesures(avec mes outils) j'avais tout faux et en essayant de régler le carossage le réglage du para
en conclusion faire le réglage du carossage en premier et ensuite le paralélisme
PS: n'ayant pas de plateaux rotatifs comme les pros, aprés chaque modif il faut descendre le voyageur des crics et des calles, faire quelques km, remonter le cri-cri, refaire les mesures....

Ha oui... J'avais oublié, le para après la chasse et le carrossage...
Le point milieu, ça m'était arrivé sur une R20 presque neuve (donc c'était pas hier). Le client était revenu 3 fois, la voiture était parfaite mais fatigante, il fallait toujours forcer un peu d'un coté du volant pour rester droit... En fait, c'est le client qui avait décalé le volant d'une cannelure, du coup pour rouler droit il fallait se battre contre la DA...
Une autre galère aussi, la jambe d'amortisseur tordue. Tu fais le réglage, et quand tu roules, en fonction de la charge le TAV devient dissymétrique.

Rouler quelques km ? Tu vas loin... Tu braques un coup à droite un coup à gauche, tu recules de 2 mètres et tu remontes sur tes plaques. Ca doit bien suffire.

Avance et reculer (ou reculé et avancé) de 10m en appuyant aléatoirement sur le parchoc pour faire travailler la suspension suffit amplement.

Je n'ai jamais utilisé de plateau, je fait mon réglage au "doigté" en tournant la barre et enserrant modérément le contre écrou.

Une fois régler je lève la roue braqué à fond et bloque convenablement.